Mientras retornan los posts habituales, les dejo con este estupendo vídeo de 1927 en el que se muestran lugares de Londres que han cambiado bien poco. Y para colmo, en color, por uno de los pioneros de la fotografía en color: Claude Friese-Greene.

¡Dísfrútenlo!

Que por cierto, LondonScreenArchives (los que han subido ese vídeo) tienen también un montón de vídeos sobre Londres o alrededores. Merece la pena echar un vistazo a su archivo.

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El sábado, al igual que el viernes pasado, se levantó un día de lo más primaveral; pero primaveral como un español entendería la primavera. Creo que aquí estaban a dos pasos de declararlo una ola de calor incipiente

En fin, que decidí que era un momento ideal para ir a visitar uno de esos lugares que tenía en la lista de sitios no visitados: el cementerio de Brompton, o Brompton Cemetery, como es más conocido habitualmente.

El cementerio está a un ratillo paseando desde Sloane Square. Yo llegué caminando todo King’s Road hasta el final –mientras me empapaba del pijerío que desbordaba las calles, aprovechando el solecito–, luego a la derecha, y más abajo por Fulham Road, hasta encontrar el cementerio, también en la acera derecha según se baja. Es un paseo agradable, sobre todo en un día tan espléndido como el del sábado, con muchos escaparates que mirar, gente guapa, edificios bonitos y todo muy nice, así en general.

Había oído hablar de los cementerios de Londres, pero no había visitado ninguno aún. Así que llegué con un buen hatajo de preconcepciones –erróneas–. Pensaba que me encontraría con cuestas, recovecos insospechados, patios y más patios con nichos –al estilo español–, pero lo cierto es que no podía ser más simple: planta aproximadamente rectangular, dividido en parcelas mediante avenidas y caminos. Y una capillita-nave central bajo de la cual están las catacumbas.

El lugar estaba tranquilísimo. Sí, era un cementerio, pero en Londres –y con la abundancia de gente, a grosso modo,  y de turistas que hay, más concretamente– nunca puede uno confiar en que los lugares sagrados sean respetados. Y si no, miren el jaleo que hay habitualmente en los jardines de Westminster Abbey. En fin, que lo único que se oían era el piar de los pájaros. Si no fuera porque se veían de lejos algunos edificios altos, podríamos hasta creer que estamos en el cementerio de alguna villa perdida en el interior de Inglaterra. Si no fuera por los edificios… y por las personalidades que hay enterradas allí, claro está.

Personalidades cuya mayoría desconozco (aquí está la lista, por si quieren poner a prueba sus conocimientos de historia decimonónica), pero entre los cuales están por ejemplo el primer presidente y el fundador del Chelsea FC, el fundador de Nigeria, una de las más importantes sufragistas y etc etc. Menos mal que no leí acerca de los inquilinos antes de visitar el cementerio o me habría sentido de lo más acogotado allí.

Y es que al ser un cementerio tan, tan antiguo, más de una lápida estaba quebrada, más de una cruz partida y hecha añicos en el suelo; las inscripciones, borradas por el paso del tiempo o devoradas por la hiedra. Según me adentraba en las avenidas, más inquietud me producía todo aquello.

El culmen era cuando veía lápidas a las que le faltaban pedazos (¿se volaron con un huracán? ¿las asaltaron y ya no quedan herederos que cuiden del descanso eterno de sus predecesores?) y tenían el (vacío) interior a la vista, según el ángulo que adoptara. Por supuesto, la curiosidad no tiene límite alguno, y me obligaba a adoptar un ángulo que me permitiera ver qué había por aquellos fosos –nada–. Pero no podía alejar de mi mente ciertas imágenes macabras, dignas de cualquier obra de Lovecraft: manos huesudas surgiendo por entre los pedazos de la losa, un cielo que se nubla de repente y una tormenta que descarga rayos y truenos sobre los esqueletos de los árboles, que se dibujan, trágicos, entre la niebla –que se ha levantado también sin avisar–…

Ya ven cómo estaba yo de sugestionado. Aún no me explico cómo no tuve ninguna pesadilla tenebrosa aquel día. En especial después de ver a un grupo de amigos sentados en un banco –y alrededor– y en concreto al amigo que, no contento con sentarse en la avenida ni en el banco, decidió tumbarse en el césped, a la sombra de una lápida. El mal rollo alcanzó niveles máximos: tomé el camino de salida antes de imaginarme más posesiones y apariciones fantasmales a plena luz del día.

En la salida, me paré a mirar unos carteles informativos que había ignorado vilmente al entrar (puesto que la salida… ¡también era la entrada!), y que informaban de que la reciente película sobre Sherlock Holmes había sido rodada en ese mismo cementerio. Así que la he añadido a la lista de películas rodadas en Londres

Así que… si quieren probar a sugestionarse, ya saben a dónde tienen que ir:

Brompton Cemetery
Finborough Road o Fulham Road o Old Brompton Road (varias entradas)
SW10

Paradas de metro cercanas: West Brompton, Earl’s Court, Fulham Broadway, Imperial Wharf, Sloane Square… depende de cuál les vaya mejor y cuánto quieran caminar

Más información:

• Página en Wikipedia
• Brompton en Dark Destiny (una página dedicada a … fotografías de cementerios. ¡Ha de haber de todo!). Con muchas fotos.

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Si el Transport Museum que hay en Covent Garden es todo modernidad y antiséptico orden, el Acton Depot le saluda a uno con auténtica eau de garage nada más entrar. Nuestra visita era guiada; al parecer también hay Open Days en los que permiten a los visitantes deambular libremente por el Depot, lo cual tampoco habría estado nada mal porque había maquinaria que me habría gustado observar con más detenimiento, pero no era plan de andar parándose a mirar y perjudicar al resto de la expedición. Así que me lo guardo para una próxima ocasión.

Nuestro guía era el encargado del Depot, si no me equivoco, y era un auténtico apasionado de los autobuses. Ahí es donde me falló a mí la visita, puesto que los autobuses me la repamplinfan un poquito. Los metros en sí mismos, me llaman la atención, pero los artefactos varios, las tuneladoras, los restos de escalera mecánica y todo eso… ¡me entusiasman! Lástima que me dí cuenta allí cuando el hombre nos contaba con entusiamo que de pequeño había sido un bus-spotter y ya tenía modelos favoritos de autobús... Entonces fue cuando llegué a la conclusión de que yo era un station-spotter…

Pero semi-decepciones y spotter-revelaciones aparte, la visita valió la pena. No todos los días se puede montar en un vagón de metro de 1938 ni ver una escalera mecánica en espiral (bueno, lo que queda de ella), ni los passometers diseñados por Holden. Pudimos incluso ver cucharillas con el roundel, ¡para la cantina! Y por supuesto, la sala de los posters era treeeeeemenda. Me habría encantado quedarme a ver todos y cada uno de ellos, pero como nos dijo el guía que tienen toda la colección digitalizada, tengo la esperanza de que algún día pongan la colección disponible online

Y como nota curiosa, y enlazando con lo de Waterloo and City Line, tenían también un vagón de la W&C Line de cuando aún no estaba bajo la gestión de Transport for London (la digamos “entidad metropolitana”), que estaba hecho trizas el pobre –oxidadísimo–. Al parecer había estado anteriormente en el museo ferroviario y lo habían tenido al aire libre durante varios años… a pesar de que había sido diseñado para permanecer en el subterráneo. Así que estaba hecho unos auténticos zorros.

En fin, si tienen oportunidad, no duden en hacer una de estas visitas. Mi próximo objetivo: un Open Day

Más información: en la página del museo

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Y es que aún no sé cómo me dejé convencer para ir ex-profeso a visitar Valencia en Fallas. Bueno, sí: mi compi no las había visto, y moría de curiosidad (como ven, la curiosidad no es patrimonio exclusivo mío).

Yo ya las había vivido hace algunos años. Vivido, o sufrido, porque la ciudad entera se convierte en un campo de batalla. Masclets que revientan en cualquier sitio –alcantarillas, losas, juntas, tuberías, en plena acera…–, manipulados por niños que aún están sorbiendose los mocos… en fin, un espectáculo aterrador (especialmente cuando le despiertan a uno a petardazo limpio a las ocho de la mañana, tras haber trasnochado).

Pero bueno, nos lo hemos pasado bien viendo los monumentos –es decir, las Fallas en sí mismas–, nos hemos reído de las “ensaimadas” que llevan les falleretes en la cabeza, hemos escuchado muchas veces a las bandas de música interpretar incesantemente el Paquito El Chocolatero y Valencia en Fallas; más todos los grandes éxitos de Francisco, el cantante valencianisisisissímo por excelencia, que parecía tener un contrato de exclusividad para bombardear a los asistentes a la mascletà con sus estentóreos gorgoritos, tras la cual pudimos ver al ninot más esperpéntico que posee la ciudad: Rita Barberà, que asomada al balcón, agitaba su nutrido brazo para satisfacer a las masas de fans que la jaleaban desde abajo, aún no sabemos muy bien si en serio o en broma; hemos visitado la Plaza de la Virgen y hemos visto el manto de flores que le han compuesto a la susodicha (también conocida como Geperudeta, por razones obvias una vez se ve su figura), mientras oíamos los estupendos comentarios de las señoronas –preciòs, ¡redéu què bonico! mare de Déu quina preciositat, xiquetes!–, nos paseamos por el estupendo Barrio del Carmen, donde degustamos una cargadísima Agua de Valencia que nos hizo salir dando eses, hemos visto castillos, mascletàs, quemar dos Fallas, nos hemos abrasado un poquito, nos han echado agua los bomberos, hemos comido buñuelos con chocolate líquido, bebido horchata, comido naranjas, paella y todas esas cosas que se han de hacer cuando se va a Valencia.

También nos hemos sorprendido con algunos cambios o pseudomoderneces que han introducido en la vida cotidiana, como la tarjeta recargable magnética para el Metro, que en principio suena totalmente a tarjeta Oyster, pero que no es exactamente así –para nuestra inmediata desilusión–, puesto que llegado un punto, deja de servir y hay que comprar una nueva, tampoco se recarga con “crédito” como la Oyster, sino que le cargas “viajes” (por ejemplo, 10 viajes de metro, en lugar de cargarle 10 euros, sean para lo que sean) y si quieres que sirva para el autobús también, hay que comprar otro tipo de tarjeta en un estanco, no vale en las máquinas de las estaciones de metro. Así que un pasito adelante, pero un par p’atrás, porque después de hacer toda la instalación de los lectores magnéticos, resulta que los usan como si fueran las máquinas para tickar el bonobus de toda la vida

¡En breve retornaremos con los posts y temas habituales!

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The Grey Coat Hospital

En nuestra particular serie sobre escuelas, hoy nos toca el color gris. Total, del negro a éste tampoco se va mucho

Ésta es la única de todas las escuelas que sigue funcionando como tal hoy en día. Situada en Greycoat Place –y dándole nombre de paso a esa calle y unas cuantas de alrededor–, sigue como si no pasaran los años por ella, casi casi “desde tiempos inmemoriales”.

La historia de esta escuela comienza más o menos como las demás: en 1698 un grupo de hombres de negocios de la parroquia de St. Margaret’s decide que hace falta una escuela para educar a los hijos de las niñeras empleadas para cuidar a los huérfanos y disminuidos de la parroquia, que andaban vagabundeando y mendigando por las calles mientras tanto, y fundan la institución, sustentándola con donativos. Así, educarían a los haraganes niños “en los principios de la religión cristiana, enseñándoles a leer, instruyéndolos en el Catecismo y en la disciplina de la Iglesia Anglicana, y enseñándolos a escribir y hacer cuentas y –cuando fuera apropiado– prepararlos como aprendices de oficios y empleos honestos”. Tenía capacidad para 50 niños.

The Grey Coat Hospital

En 1701 la escuela se convirtió en un internado, para alejar aún más si cabe a los niños de las malas influencias que recibían en sus hogares. Es entonces cuando la escuela se traslada al edificio actual, que anteriormente había sido un taller parroquial, con magníficas vistas del llamado –y hoy en día inexistente– Artillery Ground (¿campo de tiro?). Y de paso, admiten niñas por primera vez.

Añadieron una escuela de matemáticas en 1739 e incluso emplearon a un maestro para que enseñara navegación, para los aprendices de marinero. Como en Bluecoat School, cada domingo por la tarde había exámenes, abiertos al público, para jolgorio de éste y sufrimiento general de los niños

En 1874 pasa ya a ser exclusivamente para niñas. En 1950, tras la Segunda Guerra Mundial, la restauran. Y finalmente, a partir de 1997 se convierte en una escuela secundaria, y así sigue. Y si miran las normas de conducta en su web, se estremecerán de lo estrictísimas que son.

The Grey Coat Hospital

Uniforme obligatorio, el móvil confiscado durante cinco días (y hay que pagar fianza para que te lo devuelvan), si llegas tarde te hacen esperar fuera hasta que llegue una señorita y tome nota de ello en tu ficha, si incumples normas te hacen quedarte castigado los viernes… ¡buf! ¡Creo que no me gustaría ir a esa escuela!

Fuentes y más info:

• Where did they go to school?
• Web de la escuela

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Palmer's Almshouses

Seguimos con la serie; observarán que me he saltado el orden descaradamente, pero es que el tiempo me escasea estos últimos días y he preferido escribir un post cortito.

Sobre esta escuela no hay demasiada información, ni queda ningún resto físico, puesto que –por lo que me ha parecido entender y deducir– estaba construida poco más o menos en mitad de lo que hoy en día es Victoria Street.

Black Coat School pertenecía al llamado Palmer’s Hospital, una institución creada gracias a la generosidad y dadivosidad de una tal Lady Dacre, que donó unos dos o tres acres de terreno en Tothill Fields para tal fin al Reverendo Edward Palmer. Éste fundó en 1654, en ese terreno, un asilo con capacidad para doce personas, y una escuela con capacidad para veinte niños, con la intención de educar tanto a los adultos como a los niños en “religión y piedad”.

Al parecer, la zona alrededor de este complejo era de lo peorcito que se podía encontrar en Londres, apodada “The Rookery”, donde los peores criminales y viciosos se juntaban con las mujeres de las clases más bajas, perpetuando esta saga inmoral y funesta ad aeternum. Así que imagínense cómo estaba el patio; normal que los benefactores quisieran educar a la gente en las buenas costumbres, la piedad, la religión y todas esas cosas

La escuela tuvo que cerrar en 1728 debido a falta de fondos; pero en 1817 volvió a abrir sus puertas en una nueva localización: el asilo de Emery Hill, también próximo, que contaba con su propia escuela para veinte niños, y en cuya aula se juntaron ambos colegios, para aprender gramática inglesa y latina.

Mi deducción para localizar Palmer’s Hospital por donde Victoria Street no se basa sólo en los textos que describen vagamente su localización, sino en la imagen que acompaña al post, donde se ve una iglesia al fondo que “casualmente” se parece un montón a St. Stephen’s, que aún sigue en pie hoy en día y cuyo campanario tiene las mismas puntas gótico-revival que aparecen en el dibujo (véanlo aquí mismito). Los edificios de alrededor han cambiado, y me parece que el que lo dibujó se tomó unas cuantas licencias artísticas (diría que “ha acercado” la iglesia para que salga “más bonito”, y en realidad había más distancia entre el asilo y la iglesia), pero lo importante es que se confirman mis sospechas. Y como si eso fuera poco, la calle que cruza con Victoria Street cerca de donde creo estaba la escuela se llama Palmer Street. ¡No me digan que no son casualidades!

Imagino que un factor importante para que se produjera la relocalización fue la inminente construcción “campo a través” de Victoria Street en 1845, que se utilizó –motivos urbanísticos aparte– para deshacerse de todos los nidos de maleantes y rateros que abundaban por la zona.

Les pongo en el mapa el lugar donde especulo que estaba la escuela, y la iglesia que menciono, St. Stephen’s:

Fuentes:

1. Where did they go to school?
2. Chapter 4, de Old and New London, volume 4

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Empezamos la serie con este pequeño edificio, rodeado de mamotretos setenteros feos de narices.

La Bluecoat School (o Blewcoat, como se ve escrito en algunos sitios) fue fundada principalmente en respuesta a las iniciativas de los jesuitas (católicos) que estaban proporcionando educación gratuita a los niños pobres en el siglo XVII, pero —se decía– se aprovechaban de ello para ejercer el proselitismo. O en otras palabras, que le lavaban el cerebro a los niños, inculcándoles valores católicos… ¡el horror!

Así que unos cuantos parroquianos de St. Margaret’s, en Westminster, decidieron fundar una escuela con sus aportaciones, capaz de acoger hasta cincuenta pupilos sin recursos, habitantes de la zona.

La estatua sobre la entrada

La escuela comenzó en 1688, en un edificio alquilado en Duck Lane, una calle cerca de un lago (Duck Pond) que desapareció al construirse Victoria Street. Pero en 1709, un cervecero local, el señor William Greene, que tenía el usufructo de una parcela cerca de lo que es ahora Caxton Street, decidió construir el edificio que ha llegado hasta nuestros días, para que la escuela tuviera sus propias instalaciones, cediendo el usufructo de la parcela a la fundación que administraba la escuela años después, en 1727.

Es un edificio sencillo, tanto por dentro como por fuera; sólo hay una estancia, en la cual se daban las clases a todos los niños, en todos los niveles. Una escuela a la antigua usanza.

Dentro, mirando hacia la entrada

Dentro, desde la entrada

Al principio sólo se admitían niños, a los que enseñaban a leer, escribir, llevar cuentas y por supuesto, les daban el catecismo y les instruían en los Principios de la Más Sagrada Religión (Principles of our most Holy Religion, pero es que me niego a usar “mi”). Más tarde se admitió también a niñas, a las que enseñaban además cómo coser y hacer labores del hogar. A algunos de los pupilos no sólo les proporcionaban la educación gratuita, sino que incluso les vestían: ¡tan pobres eran!

Una vez los niños supieran bastante, los enviaban como aprendices a cualquiera de los negocios que abundaban en la zona… pero antes tenían que haber aprobado los exámenes semanales, que se llevaban a cabo todos los domingos ante la presencia del director y del público general. ¡Eso sí que es presión escolar!

La escuela siguió como tal hasta 1928; durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizada como almacén de armas, y en 1954 fue adquirida por National Trust, que convirtió el edificio en su tienda oficial de souvenirs en Londres. Así que si quieren comprar algún recuerdo de National Trust o English Heritage, éste es el lugar al que deben acudir (ojo, que está cerrado los domingos). ¡Y no olviden echar una vista al edificio!

La escuela, por la parte de detrás (que se ve cuando vienes de Victoria St)

Hay varias curiosidades al respecto de esta escuela. Se dice que el mismo cervecero utilizaba el almacén que había en el sótano de la escuela para guardar barriles de cerveza (algo se tenía que llevar a cambio el hombre, ¿no?).

Por otro lado, The Albert, el pub cercano en la esquina con Victoria Street, se llamaba anteriormente The Blue Coat Boy (y es que los ingleses no es que le den demasiadas vueltas a la hora de ponerle nombre a los pubs…)

Y finalmente, un recuerdo del antiguo usufructario de la zona: la plazoleta junto al edificio se llama Brewer’s Green. ¿En homenaje al cervecero o no? Les dejo que lo busquen

Cómo llegar:

Viniendo desde Victoria, andando por Victoria Street dirección Westminster Abbey, métanse por la calle de la izquierda (Buckingham Gate) en cuanto vean The Albert, y estén atentos. No tiene pérdida, en dos minutos estarán ahí. Desde St. James’s Park –que es la parada de metro más cercana– es más difícil de explicar, así que se miran el mapa, y si no, preguntan

Fuentes y más información:

• Where did they go to school?
• Blue Coat School, en Survey of London, Volume 10
• Chapter 4: Modern Westminster, en Old and New London, Volume 4

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Algunas han desaparecido totalmente del mapa, y lo único que nos queda son los nombres en los archivos históricos; de otras, queda el edificio, pero a veces ya no son ni tan siquiera una escuela.

Voy a hacer una pequeña serie de posts sobre estas escuelas, porque no deja de ser una curiosidad interesante y es algo que apenas se menciona en ninguna guía turística, pese a estar exageradamente cerca de monumentos superhipermegafamosos como Westminster Abbey. Iré actualizando este post con los enlaces, según los cree

¡Permanezcan atentos!

1. Bluecoat School – en Caxton Street / Brewer’s Green
2. Black coat School – por Victoria Street (antiguos Tothill Fields)
3. The Grey Coat Hospital – en Greycoat Place

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Clicando aquí y allí, he encontrado esta página que compara fotos “de ayer y hoy” de Camden Town y alrededores. Es bastante curioso ver la evolución de la High Street, de ser una calle rural, con carnicerías y vendedores de carbón, al nido de tipos raros goth-wannabe que es actualmente

Por cierto, aprovecho para recordar que Camden se escribe así, y no “canden”, engendro que he encontrado muchas veces en páginas varias, y que siempre me saca de quicio

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Observen esta foto, ¿le encuentran algo raro? ¿Seguro que no? Fíjense bien: ¡detrás de esta aparentemente inocente fachada se encuentra una de mis anécdotas londinenses favoritas!

El primer tramo de metro que se construyó en Londres, promovido por la compañía Metropolitan Railway (que dio el nombre al proyecto y a todos los metros), fue el que iba de Paddington a Farringdon.

La técnica empleada era simple, la llamada cut and cover, o en otras palabras, “excavar y tapar”: se abría la calle en canal, se construía el túnel y se volvía a cerrar. Por el tramo entre Marylebone y Euston Road, les iba de perlas, puesto que gran parte del trazado transcurría por debajo de carreteras o calles: simplemente se cortaba el tráfico durante unos mesecillos y aquí paz y allá gloria. Pero en el otro tramo, hasta Farringdon, las cosas estaban más complicadas, y había que demoler casas a porrillo.

Claro que las casas de esa zona pertenecían o bien a gente que no podía pagarse un abogado y luchar en el Parlamento en contra del trazado, o bien a arrendadores que no tenían inconveniente alguno en expulsar a sus arrendados a cambio de una compensación. Para que se hagan una idea de la magnitud de la obra, se dice que 1.000 casas –que daban alojamiento a 12.000 personas– fueron demolidas en el tramo entre King’s Cross y Farringdon.

Polémicas aparte (o mediante), el Tren Metropolitano fue un gran éxito, y se decidió ampliar la línea.

Pero “ampliar la línea” implica que los trenes iban a permanecer más rato bajo tierra, en los túneles. Esto, que hoy en día no tiene ninguna importancia porque los trenes funcionan con electricidad, era un tema realmente complicado en aquel entonces, puesto que las locomotoras eran de vapor, combustiendo carbón para poder moverse. ¿Qué implica esto? Pues que o hacían que saliera el humo por algún sitio, o ahí morían todos intoxicados.

Ya habían tenido que añadir tubos para ventilación entre King’s Cross y Edgware Road, –a posteriori, una vez inaugurada la línea y recibidas las quejas del público–; en algunas estaciones incluso quitaron los cristales del techo para que corriera más el aire. Así que con esa experiencia, los nuevos tramos directamente tenían segmentos del túnel al aire libre. Los conductores, que ya le habían cogido la práctica a las locomotoras, se las arreglaban para aguantar el escape de humo hasta que llegaban a estos segmentos al aire libre, y ahí, daban rienda suelta al escape de la locomotora.

¿Y qué tiene esto que ver con la casa que les mostraba al principio? Pues que no es tal. Es una simple fachada falsa. En las zonas pobres, donde no había vecino alguno que protestara, Metropolitan Railway podía alegremente dejar un muro de ladrillos vista donde antes había una casa, pero en las nuevas zonas afectadas por la extensión de la línea, los residentes ejercieron una furiosa oposición a este tipo de alteraciones urbanísticas. ¡Y vaya si la ejercieron!

Como respuesta a estas quejas, la compañía compró dos casas adyacentes (23 y 24 Leinster Gardens) y las demolió, para utilizar el espacio que ocupaban antes como túnel de ventilación y liberación, pero eso sí, reconstruyó la fachada para no destruir la apariencia de la calle, y por supuesto, apuntaló las casas restantes. Fíjense cómo no hay cristales ni cortinas en las ventanas: todas están tapiadas y pintadas de color gris azulado (las de arriba) o de blanco (las de la planta baja). Las puertas no tienen buzón, y los vecinos utilizan la entrada de estas casas como cuarto trastero, dejando ahí contenedores, materiales de construcción y ripios varios.

Si dan la vueltecita a la manzana, podrán ver con sus propios ojos la falsa fachada (faux façade, que dicen los ingleses, robándole palabrotas a los franceses) y los puntales que sujetan las casas adyacentes:

Precisamente hoy no había servicio en las líneas de metro que atraviesan este boquete, así que no he podido apreciar el sonido de los trenes atravesándolo, para poder juzgar si es una molestia hoy en día o no. ¡Imagínense el silbido de una locomotora saliendo de repente del túnel, sin avisar ni nada, en aquellos tiempos! Y el humo, y el vapor, el traqueteo, el ruido en general… Luego nos quejamos del metro de hoy en día

Por supuesto, esta peculiaridad urbanística ha sido utilizada para gastarle bromazos a más de uno, enviando a mensajeros y carteros a hacer entregas a estas direcciones donde nadie responderá a la puerta, por mucho que la aporreen, taxistas, clérigos, repartidores de pizza…

No dejen de visitar estas casas si están por la zona de Bayswater o Queensway. Con un poco de suerte, pasará el metro y se podrán hacer una leve idea de lo que hay que sufrir por el bien colectivo

Y si pueden –o se atreven– asómense por encima del muro, para poder ver el resto de puntales que sujetan el túnel. Los que no llegamos, nos conformamos con fijarnos cuando vamos de Bayswater a Paddington, o los vemos en Google Maps, como aquí abajo:

23, 24 Leinster Gardens
London W2

Paradas más cercanas: Bayswater (Circle/District Line) o Queensway (Central Line)

Más información y fotos:

• Wikipedia
• Urban75
• Underground History

Y tantas y tantas otras páginas de curiosos como yo, que hablan de este tipo de anécdotas. Como siempre, Google lo sabe… (¡con musiquita!)

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